Posts Tagged ‘Tutorial’

LED Lampposts – part 2

Posted on April 25th, 2015 under , , , . Posted by

If you were reading part 1 of this article (if not why? but you can find it via this link part 1) you will know that I’m attempting to make illuminated lamppost models for the Batman Miniatures Game (it’s set … Continue reading

LED Lampposts

Posted on April 20th, 2015 under , , , . Posted by

Well I’m late posting again this week but it’s not my fault honest. Spent half a day in the garage getting my car repaired, followed by a long drive etc… So anyway this week I’ve been getting all frustrated trying … Continue reading

How to: Easy Snowy Pine Forest Bases

Posted on April 11th, 2015 under . Posted by

The first step of this snowy pine forest base tutorial is cutting out the irregularly shaped wooden bases. The type of wood that I used to create these small bases is 3mm thick medium density fibreboard because it’s quite durable and yet easy enough to sand and saw using either a hand saw or electric jigsaw. As the aim is to create bases sufficient enough to contain several large and small pine trees I opted for roughly the following sizes and shapes as you can see in the picture. The squares on the cutting mat are one by one centimeters.
Using my trusty mounted electric jigsaw, I cut out five irregular shaped bases in no time. Then I sanded the edges of the wooden bases, you can easily skip this step but sanding the edges really makes the terrain blend into the tabletop. So I roughly sanded the edges using a wood file followed by some sanding using medium-coarse sandpaper. That done you can go on and add some texture to the bases.
To add some more character and texture to the bases I added some plaster rocks to break up the plain look. These plaster rocks are nothing more than a casted sheet of plaster, broken in small pieces. Dirt cheap and really useful as you can easily use them to make rough primitive stonewalls or use them to add a rocky finish to foamboard cliff edges. Just make sure to let them dry enough after casting, I made mine in bulk and they dried around three days before first use.
You can glue these rocks on the wooden bases in a random pattern using plenty of wood glue. After the glue has dried you can now use ready-made filler to create a gentle transition between the rock and the base. I generously apply the filler using a wooden craft stick or lollipop stick and smooth out the filler until satisfied with the look. Hard to explain this step but slap some filler between the rock and base and make sure to not entirely cover your rock!
When the filler is dry you can now add coarse sand and a variety of stones. To add these textures, I cover the entire base excluding the rocky side of the plaster rock with diluted wood glue. Then I add the large rocks (the golden ones in the pictures) followed by some smaller stones and after that I cover the entire base is a mix of rough sand. Before you take these steps make sure to cover your working area with old newspapers as texturing is a messy step! When dry you can start painting the bases.

I went for a rocky paintjob so I basecoated the entire base in a medium grey, it actually took two basecoats. When the basecoats are dry, I simply drybrushed the heavily textured base with a light grey to add some natural highlighting. And that’s it, paintjob already finished.
The next step is to add the snow to the snowy pine forest bases. To create snow there are many products available but I took the easy way and went for the baking soda approach. Some may already shiver of fear because of tales of yellowing snow and so on. These tales may be true but taken that in account, I still went this route as it’s cheap and easy to obtain the necessary materials. The materials I used for my method water, wood glue and baking soda. These materials where mixed to a paste like consistency using a wooden craft stick and applied with the same stick in random patches. I didn’t added the snow paste in areas where I intended to place the pine trees. When the paste was still wet, I generously applied a layer of baking soda over the paste and left it to dry over night. The following day I shook off the loose baking soda or snow if you prefer to name it that way. The result is a sturdy snow looking finish, you can then probably varnish the bases but I skipped this step. If the baking soda yellows over time, I can simply give it a white basecoat or two.
The last step is to add the snowy pine trees, these can be bought from a variety of suppliers but mine were bought very cheaply after last Christmas and were of the Lemax brand. I pulled them of their plastic bases and glued them in place using a hot glue gun. So when that’s done you’re finished and can use these nice snowy pine forest bases on the wintry tabletop! I hope you enjoyed this short tutorial and hope I have inspired you to build some cheap and easy terrain yourself! Stay tuned as more wintry tutorials will follow soon in preparation for Frostgrave, the upcoming wargame by Northstar Miniatures and Osprey Publishing.

More tutorials can be found here
Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Citadel Painting Reference Scrapbook

Posted on April 9th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Hi all!Today I thought I would show you a little side project I have been pottering away with for a while.As I haven’t painted very much in the past, I want to learn different skills and styles to try and do justice to the Batman sculpts.My main set of…

Little Boxes

Posted on April 4th, 2015 under , , , , . Posted by

As I’m still on my drive to make street scatter scenery for the Batman Miniatures Game I thought I’d try making some boxes as these seem to be an integral part of any urban street scape. Being me of course … Continue reading

Making Pallets

Posted on March 29th, 2015 under , , , , , , . Posted by

As I’m busy making scenery for the Batman Miniature Game right now I though I’d add a few Pallets to the mix as they provide good cover and look the part for any semi modern street setting, in fact I … Continue reading

ClearHorizon Miniatures posts a video tutorial: How to paint a 15mm Sci-FI Miniature

Posted on March 26th, 2015 under , , , . Posted by

ClearHorizon Miniatures (MrHarold) writes:Hi everyone! I have put together a video showing every step I take painting a 15mm HADES Ghost Team Sniper Operative.I go over paint choices, brush choices and techniques. I hope you folks enjoy it and fin…

SCW Terrain – Vineyards Finished

Posted on March 25th, 2015 under , , . Posted by

Evening all,It’s been quiet around here, but I’ve been beavering away on various bits and pieces. First to completion has been these vineyards, built in anticipation of some 28mm Chain if Command Espana games this year. I made eight strips to give me a…

‘nids part 167 – Malanthrope – TO DONE!

Posted on March 23rd, 2015 under , , , , . Posted by

Another model finished! It’s almost as if I have some mojo back! Well, almost. Anyway the Malanthrope is done.I actually lost my patience with this part way through, all those sacks and tentacles became a real chore so I splashed on the toxic glow effe…

The Helpful Hobby Guide – How to make a wet palette

Posted on March 23rd, 2015 under , , , . Posted by

Probably the greatest tool in miniature painting history after the brush itself
Most of you must have heard of wet palettes before and many of you might already be using one or maybe some amongst you have tried and hated that.
If you haven’t heard of these or have but never got to try it, here’s how I made myself another one.
Now because I find my palette is my best friend, jus press play and see for yourself how life can be made so much easier :

Read Moar Skullz »

Painting MDF Buildings – The Easy Way

Posted on March 22nd, 2015 under , , , , . Posted by

By now most of us have probably bought an MDF building of some sort and there is a strong probability that it will need painting. If you’ve ever tried painting MDF before or have at least read a few posts … Continue reading

Mr Lucky Painting Joins ToaTS

Posted on March 20th, 2015 under , , , , . Posted by

A new Bat-fan is coming to join the ToaTS Blog.Mr Lucky from Mr Lucky Painting Studio will soon be here with painting tutorials and much more for the Batman range from Knight Models.You can check out some of the stunning work he has been…

Die Suche nach dem "richtigen" System

Posted on March 19th, 2015 under , . Posted by

Heute: Seekrieg4

Hallo alle miteinander! Seit ein einiger Zeit sind wir nun auf der Suche nach Regeln für Seeschlachten und können uns nicht so recht entscheiden. Einfach sollen sie sein, na klar, doch zugleich suche ich auch etwas, was mehr in Richtung Simulation geht als ein schnödes BlackPowder zur See. Die Entfernungen der Seeschlachten, die Eigenheiten der Schiffe, kritische Schäden, das alles wünsch ich mir in einem guten Rahmen, der dennoch schnell zu bewältigen und einfach zu lernen ist. Dabei viel mein Augenmerk zuerst auf Seekrieg4 (gibt es für Lau im Netz). Der erste Eindruck war: einfache Regeln, viel Tabellenarbeit und Buchführung. Das System scheint viele Variablen des Seekriegs mit einrechnen zu wollen, ist insgesamt also mehr eine Simulation.

Also hab ich heute mal ein Probespiel gemacht und möchte euch meine Erkenntnisse anhand eines Schlachtberichts mitteilen:

Russische Marine:                      
Panzerkreuzer Gromoboi                                          
Geschützer Kreuzer Novik                                                        
4 Zerstörer Puili-Klasse                                                               

Japanische Marine   

Geschützer Kreuzer Chitose
Geschützer Kreuzer Kasagi
Geschützter Kreuzer Takachiho
3 Zerstörer Shirakumo-Klasse

Zu Beginn stehen sich beide Flotten in je 2 Divisionen in ungefähr 12.000yards Entfernung gegenüber. Plan der Russen sollte es sein, mit ihrem überlegenen Panzerkreuzer die gegnerischen schweren Schiffe zu beschädigen und dann einen Torpedobootangriff mit den Zerstörern zu fahren. Die Japaner wollten hingegen den Panzerkreuzer versenken und mit ihren Zerstörern die der Russen abfangen.

Runde 1

Beide Seiten bewegen sich gerade auf einander zu, alle Zerstörer beschleunigen um durch ihre hohe Geschwindigkeit Schutz zu erhalten. Die japanischen Kreuzer schwenken nach Backbord und eröffnen auf knapp 10.000 Yards das Feuer, treffen aber nichts.


Beide Seiten bewegen Simultan, die geplanten Manöver und Geschwindigkeiten der Schiffe werden dafür vorher auf den Bögen eingetragen. Man kann 30% der Maximalgeschwindigkeit beschleunigen und 40% verlangsamen in der Runde. Jedes Schiff kann in einer Runde (2 Minuten) eine maximale Gradzahl schwenken, meist zwischen 180-135°. Dazu werden die Schwenkungen in 45°-Schritte unterteilt, zwischen denen die Schiffsbewegung stattfindet. Eine 90°-Grad Schwenkung bestünde dann aus 1/3 Bewegung-45° Schwenk-1/3 Bewegung-45° Schwenk-1/3 Bewegung. Außerdem kann man Ausweichmanöver fahren, was die Bewegung auf 75% reduziert, aber guten Schutz bietet.

Runde 2

Die Russen fahren weiter gerade auf die Japaner zu, während die japanischen Kreuzer ihre Schwenkung vollenden und ihre Zerstörer auf nun 30 Knoten gerade weiterbeschleunigen. Während also die Großschiffe ihren Abstand nur wenig verringern, kommen sich die flinken Zerstörer gefährlich nahe. In der Schußphase eröffnen nun beide Seiten das Feuer, die Japaner Zielen auf die Gromoboi und ihre Zerstörer auf die je Gegnerischen, während alle Russen auf den führenden japanischen Kreuzer, die Chitose, schießen. Erneut treffen die Japaner nichts, einzig ein russischer Zerstörer trifft die Chitose mit seinem 4.7“-Geschütz, verursacht aber nur sehr geringen Schaden da er die Panzerung nicht durchdringen kann.


Jedes Schiff ist wie üblich mit einer Vielzahl an Waffen ausgestattet, die Hauptgeschütze zumeist in Bug und Hecktürmen, während die Sekundär- und Tertiärbewaffnung meist in Kasematten an den Seiten und meist eins der Geschütze pro Seite an Bug und Heck ist. Damit haben die Schiffe dieser Epoche eine sehr starke Breitseite, dies aber zumeist nur auf kürzere Reichweite (naja teils 9.000 Yards..). Wie die Bewegung wird das Feuer auch eingetragen und erfolgt dann simultan. Jedes Geschütz hat eine Rate of Fire, also eine Anzahl an Schuss die es pro Runde abgeben kann (diese nimmt mit der Entfernung ab). Es gibt keinen Basistrefferwurf, sondern man rechnet wie in jedem Spiel bestimmte Trefferwurfmodifikatoren zusammen, die dann einen Basiswert ergeben. Auf diesen Wert wird dann mit W100 gewürfelt und je nach RoF und Würfelergebnis treffen dann ein oder mehrere Geschosse.

Beispiel: Die Gromoboi schießt mit ihrem Frontturm auf die Chitose. Sie besitzt zwei 8“-Geschütze mit je ROF4 die durch die Entfernung von 9.600 Yards nicht verringert wird, also RoF8 insgesamt. Dann rechnen wir die Modifikatoren zusammen(Zielgröße, Geschwindigkeit, Beschußanzahl des Ziels, Treffer in der vorherigen Runde etc.) und kommen auf einen Wert von 22. Nun schauen wir in die Beschußtabelle und sehen unter 22 bei RoF8, das wir mindestens eine 25 und weniger brauchen, damit mindestens ein Schuß trifft. Je geringer wir dann würfeln, desto mehr Treffer können wir erlangen, bei dieser Wahrscheinlichkeit von 25 aber maximal 3. Also gewürfelt, ne 86, leider alles daneben…

 Runde 3

Beide Zerstörerdivisionen halten mit hoher Geschwindigkeit weiter auf einander zu, jedoch fahren die Japaner nun Ausweichmanöver, während die Russen einen Schwenk nach Steuerbord vollführen. Beide feuern auf einander, jedoch gelingt niemanden ein Treffer.

Die japanischen Kreuzer schwenken erneut, diesmal nach Steuerbord, während die russischen Dickschiffe 45° Backbord schwenken. Beide Seiten stehen sich nun Breitseite gegenüber bei einer Entfernung von 8.500 Yards. Von den Russen erzielt die Gromoboi zwei Treffer mit ihren schweren 8“-Geschützen und einen dritten mit einem Sekundärgeschütz. Doch, welch ein Glück für die Japaner, nur eins der schweren Geschoße explodiert, während die beiden übrigen Blindgänger sind!! Puh nochmal Schwein gehabt… Nun feuern die japanischen Kreuzer zurück und landen mehrere Treffer auf der Gromoboi, von denen auch einige die Panzerung durchschlagen. Ein Geschoß schlägt in den Aufbauten ein und verursacht einen kritischen treffen an einem der Schornsteine, was die Fahrt der Gromoboi verlangsamt und dank der starken Rauchentwicklung das Zielen erschwert.


Landet man einen Treffer, würfelt man zuerst die getroffene Stelle aus und schaut dann, ob man die Panzerung durchschlagen kann. In unserem Beispiel hat die Chitose mit einem 8“ Geschoß die Aufbauten der Gromoboi getroffen. Die hat dort eine Panzerung von 4.6“, das japanische Geschoss auf 8.600 Yards einen Durchschlag von 5,6, also durchschlägt es die Panzerung und verursacht vollen Schaden (in diesem Fall 30). Treffer die die Panzerung nicht durchdringen verursachen deutlich weniger Schaden (1/3). Dann würfelt man auf kritische Treffer, bei einem Durchschlag 65%, ansonsten 20%. Wir würfeln eine 46, also haben wir einen Krit. Nun würfeln wir erneut auf einer Tabelle was denn passiert und siehe da, ein Schornstein wurde zerstört was der Gromoboi -4 auf den Trefferwurf gibt und ihre Fahrt dauerhaft um 4 Knoten verlangsamt.

Den Schaden zieht sich die Gromoboi von ihrem Gesamtwert ab, der liegt bei einem Panzerkreuzer bei 400(!). Hört sich erstmal viel an, aber: durch Schaden fallen nach und nach die Waffen aus und das Schiff wird langsamer. In dieser Runde hat die Gromoboi insgesamt 84 Schaden erleiden müssen was dazu führte, das neben dem kritischen Treffer ihre Fahrt weiter um 2 Knoten verringert wird (2 Knoten je 44 Schaden), 4 Tertiärgeschütze (1 pro 20 Schaden) und 3 Sekundärgeschütze (1 pro 25) ausgefallen sind. Ihr seht, obwohl wir so einen dicken Pott haben, und sie „erst“ zu einem knappen Viertel beschädigt ist, hat die Gromoboi doch schon deutlich gelitten.


Runde 4

Die Linien halten ihren Kurs doch der Geschwindigkeitsverlust der Gromoboi macht sich in der Schussphase deutlich bemerkbar. Das Schiff selbst schießt schelchter, auch weil es letzte Runde getroffen wurde, während die Japaner sich nun eingeschossen haben.  Die Chitose erleidet erneut nur geringen Schaden (3 Punkte), während die Gromoboi wiederum unter der Treffern der schweren 8“er zu leiden hat. Sie erleidet eine Munitionsexplosion bei einem Sekundärgeschütz am Bug (3facher Schaden, also 90!) und ein Feuer bricht an Bord aus. Durch einen weiteren Glückstreffer einer 4.7“ Kanone (kein Druchschlag aber Krit) explodiert ein Maschienenraum der Gromoboi, was ihre Geschwindigkeit noch einmal um die Hälfte reduziert.  2 Runden und 3 gute Treffer haben ausgereicht den so überlegenen Panzerkreuzer aus dem Spiel zu nehmen.

Runde 5 hab ich nicht mehr gespielt. Die Gromoboi brennt und muss jede Runde würfeln ob das Feuer nicht außer Kontrolle gerät, die russischen Zerstörer wurden durch die Japaner aufgehalten und ihre 3 Kreuzer dominieren das Seegebiet. Das war ja eine deutliche Geschichte.  

Ein erstes Fazit:

Maßstab: Die Schiffe sind wirklich klein! Aber: es läßt sich gut mit spielen und auch die Entfernung kommt gut rüber. Ich habe mit den Maßen: 2Knoten:1/4“ und 2“:1000Yards gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, dass insbesondere bei der Bewegung das Spielen mit Zentimeter besser gewesen wäre, da man häufig auf so krumme Werte wie 2,25“ kommt.

Bewegung: Die Regeln sind recht klar und eindeutig, die Schwenkungen für Einzelschiffe einfach und nachvollziehbar. Jedoch gibt es keine Regeln für Divisionen und Formationen, nach den Regeln würde eine Division in Keillinie bei einer Schwenkung durcheinander geraten, da alle gleichzeitig Schwenken. Man müsste also den Abstand der Schiffe in der Formation aufschreiben und mit einberechnen. Das war irgendwie ein wenig hakelig, letztlich aber machbar.

Beschuß: Es benötigt schon etwas Buchführung, da jedes Geschütz einzeln und mit unterschiedlicher RoF gefeuert wird, dazu noch die vielen verschiedenen Waffenpositionen, da muss man erstmal reinkommen. Doch ab meiner 3. Runde ging es schon deutlich flotter. Zudem ist einiges an tabellenarbeit zu tun: Tabelle für RoF nach Entfernung, Treffermodifikatoren, Treffertabelle, Trefferzonentabelle, Krittabelle und 50 verschiedene Kritauswirkungen, das ist schon fast Battletech. Hier müsste man noch einiges entschlacken, zB die RoF nach Entfernung mit auf die Datenbögen, und man müsste alle Tabellen mal übersichtlich zusammenfassen von 5 Seiten auf 2. Der Beschuß selbst fühlt sich „real“ an, und insbesondre die Trefferauswirkungen wirken gut. In einem kampagnenspiel müsste ich mir nun wirklich überlegen die geschundene Gromoboi aus dem Gefecht zu ziehen, dabei ist sie noch sehr stark, aber eben schon deutlich langsamer und viele Waffenstationen sind bereits ausgefallen. Man muss zwar recht viel Würfeln und Buchführen bei dem ganzen Beschuss (die Chitose hat zB mit 2 8“er, 5 4,7“er und 7 3“er geschossen) aber das ging ab Runde drei auch schon gut.

Die kleineren Geschütze haben sich gegen die großen Schiffe kaum als Wirksam erwiesen, hingegen waren die 8“ bei einem Treffer verheerend. Viel Schaden und 65% Chance auf Krit, das machte die Gromoboi nicht lange mit.  So ergab es für die Japaner kaum Sinn sich den Russen anzunähern, die Gefechtsdistanz bewegte sich dauerhaft um die 9.000 yards. Das fand ich doch recht realistisch.

Datenbögen und Buchführung: Datenbögen gibt es keine, meine sind selbstgemacht. Dabei hab ich für jedes einzelne Schiff einen Bogen mit Bewaffnung, Reichweiten, Durchschlag etc gemacht. Das erwies sich einerseits als gut, da so viel weitere Tabellenarbeit weggefallen ist, andererseits als viel zu viel. Eine DIN A4 Seite pro Division (2-6 Pötte) muss reichen. Die Waffen wiederholen sich ja, außerdem brauch man schon etwas Raum für die Schadensauswirkungen. Was mir noch fehlt ist ein Grundriss der Schiffe, auf denen dann die Türme und ihre Schußwinkel zu sehen sind und so auch der Beschußschaden gut eingetragen werden kann. Da muss ich also noch Arbeit investieren.

Insgesamt macht das System einen guten Eindruck, ist aber glaube ich nur was für große Schlachten mit mehreren Personen wenn alle sich eingewöhnt haben. An den Bewegungsregeln muss ich noch basteln, oder etwas üben, mal sehen. Die Schiffe sind sehr detailliert aufgeführt, man verfügt über jedes Rohr und insbesondere das vielfältige Schadensmodel fand ich gut. Am Anfang muss man noch viel in die zahlreichen Tabellenschauen. Doch das gibt sich sicherlich mit dem spielen, war ja mein erstes Mal. Toll fand ich auch, dass man eben nicht 30″ weit schießt, sondern alle Entfernung und Geschwindigkeit in echtem Maßen angegeben ist, als eben Yards und Knoten. So bekommt man viel mehr ein Gespür für die Geschwindigkeit und vor allem für die Distanz auf der so ein Gefecht ausgetragen wird. Das trägt definitiv zum Spielerlebnis bei!

Soweit so gut. Vielleicht hinterlasst ihr eure Meinung und euren Eindruck des Spiels, würd mich ja interessieren, auch Fragen sind erwünscht.



Die Fotos kommen erst morgen, aber man sieht leider eh nicht viel ;)

Ach, in Ermangelung eines echten Ozeans musste die Krabbeldecke meiner Lütten herhalten, naja besser als nichts J  

‘nids part 166 – Dakkafex No.2 – TO DONE!

Posted on March 19th, 2015 under , , , , . Posted by

With a bit of effort I made the final push on my ‘Beast of Phodia’, I will get round to his Stranglethorn Cannon at some point. I’d actually put a fair few extra highlights and stippled fleshy texture effects on the Fleshborer Hives/Devourers but the T…

Step By Step Sculpt Part 06!

Posted on March 18th, 2015 under , , , . Posted by

Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Before I cook the clay for the second time I have decided that I want to do some work on the feet.The first thing to do is bulk them out to get a reasonable idea of size. It is very easy to sculpt hands and feet …

Using Brass Etch – KV-1s Workbench

Posted on March 17th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Hi folks, I was working on the T-70 a little while ago, glueing little bits of carefully bent brass etch into place and realised that I had never actually talked about how to use the stuff! Fortunately I have a Soviet armour addiction at the moment (ca…

‘nids part 165 – Dakkafex No.2 & 3

Posted on March 16th, 2015 under , , , , . Posted by

Although the blog may not show it at the moment I am pottering on with my paintin, in particular my second Dakkafex. This is the Beast of Phodia actually, just I haven’t painte dup his load out just yet. I have of course used a lot more red, I actually…

Making Drink Cans

Posted on March 16th, 2015 under , , , , , . Posted by

A great addition to any piece of urban scenery is a discarded drinks can or two and luckily when you are modelling for 35mm scale (I’m making some miniatures for the Batman Miniatures Game right now) they are very cheap … Continue reading

Miniature basing tutorial – highland bases step by step

Posted on March 15th, 2015 under , , , , , . Posted by

This tutorial was made to show you how I made bases for one of our armies for Song of Blade and Heroes.

You can find plish version here

Please notice that this is not a guide for professionals who make outstanding scenic bases. It’s rather for wargamers who are looking for some tips and inspirations to make good looking simple bases for their vast armies. I hope that at least some of you will find that article to be interesting and useful.

According to the story we designed for Knights of Drakenborg army their seat is located on the broad highlands so I tried to represent that theme on the army’s bases. My first principle was to make something different from usual simple grey stones but still cohesive and fitting the theme of the army. On the second hand I knew that I need to make at least 60 bases and I cannot spend much time on every single one of them.
Let’s start with list of materials that i have used to prepare those highland bases:

  • 20 mm bases and masking tape (1)
  • dried broccoli (2)
  • fine-grained stones (3)
  • epoxy putty: green stuff or miliput (4)
  • bark (5)
  • sand
  • cyanoacrylate glue
  • PVA glue
  • acrylic paints (Games Workshop, Privateer, Vallejo)
  • isopropanol
  • pigments in 3 different colors
  • scissors, modeling knife, brushes
Basic sculpt and primer
1. I usually start with getting rid of a hole that manufacturers put into bases. I use masking tape and modelling knife. It’s simple. Just look at above photo and you will get the idea.

2. Next stage is more complicated. Use aforementioned materials and try to make something on the bases. It should be more interesting than “glue some sand on the base” but also you need to remember that you should not overdo it. It’s the miniature itself which is the main actor on the table and you have at least 20 miniatures and bases to make. Take a look at the photos. I present some obvious applications and techniques like imitating stone with bark or using epoxy putty to make simple tile patterns (use a stone to make some texture in that case). I really like to use dried broccoli as it really good imitates old, knock down trees. It takes about 2-3 weeks to prepare a broccoli but the effect is worth it. 

Remember to wait until everything you glued to the base is dried enough before priming.

3. I cover everything with black primer. Next I drybrushed light grey on every base to make some preshading. 
You can also use an airbrush to speed up the work. Using this tool I skip drybrush phase. I apply basic stone color on primed bases without preshading.

4. The next stage of the process is an application of a basic color to the stones. I use Heavy Warmgrey from Valejo Game Colour range. It has unusual pink grey color which fulfil my first principle not to paint everything with simple shades of grey.

5. I make shading using separate layers of different diluted washes: brown, red and purple (Seraphim Sephia, Ogryn Flesh, Leviathan Purple). In the crevices I apply mix of aforementioned washes and black paint.

6. First highlight is made using mix of Heavy Warmgrey and yellow. The second highland is a mix of Heavy Warmgrey and white.  

7. The final highlight is a pure white paint drybrushed very lightly on the stones.

8. You can achieve interesting effect by glazing cold tones (blue for example) to the stones/tiles.
You can see this effect in beneath photo.

9. Optionally you can also paint some cracks on the larger stones or tiles.

In my opinion stones are properly painted after finishing this stage. There is always a place for improvements but remember that we have at least 20 bases to paint. In that case I had about 50. :) I will use dry pigments in next stages so my precious paintjob would not be cost-effective in the end.

10. Now it’s time to paint those parts of the bases which imitate the earth. As a basic color I use the darkest brown I have in my ressources. In next phase I highlight it with Terra Earth and Balor Brown (you can see this colors in the photo beneath). You can overdo last highlight with some bone colour (Ushabti Bone from GW or Ivory from P3) if you have dry pigments and you plan to use it in next stage. This extreme highlight will be covered and toned down with pigments. 

Optionally you can add more different shades to the soil. I prefer to use thin layers of dark green, in that case – Castellan Green.

11. The last part to paint are knock down trees. As always you can use whatever color you like :) but I suggest to paint those using different shades of browns than you used to paint the soil. I have also tried to use black and greys and trees looked quite nice too. I know I could paint the trees better but pigments and quantity of bases will cover any imperfections beneath a high level illusion. :)

12. At that moment I usually attach painted miniatures to the bases. In case of plastic models I simply use cyanoacrylate glue. It’s not uncommon for me to pin every model to make the connection more durable. In case of metal model pining is a must.

There is often a problem with excess of the glue which make shiny spots on the finished base. Use matt varnish to get rid of it. You can also glue some static grass or tuft in that spots. 

13. In order to finish the base and give it more depth I use pigments mostly those made by Vallejo. In that particular case I use 3 different shades but generally only earth brown would be sufficient. Start with the lightest color and use the darkest one at the end of the process. Try not to cover everything with pigments and apply your strongest color only to deepest spots at the base.

I use two methods of applying pigments. In case of making bases for gaming I apply the pigments mixed with water and then after they dry I use small drops of isopropanol or white spirit to harden everything. After the isopropanol is fully evaporated I paint the sides of the bases in black and then using airbrush I cover everything with varnish. 
 Pigments have been placed…

and hardened.

Another technique is to apply the pigments directly from the jar. Once again I use several different colors but I don’t use anything to harden the pigment. That technique makes the models look more natural but it is obvious that its rather for those miniatures that are place in the cabinet.

14. The last step of finishing the bases is to add some artificial vegetation. I prefer to use two or three different static grasses and/or tufts.  

In that project I also used some fragmented green sponge to imitate the moss. In certain spots I glued several birch seeds and dried oregano. I am certain that at least some of you would make it better but in my opinion the final effect is sufficient. 
As always it’s a good idea to take some inspirations from the nature. I also recommend to take a look at the works made by Honour Guard, one of my favourite artists. He makes some outstanding natural looking scenic bases. You can see his gallery on facebook here.

We are also there. ;) If you like this tutorial share it with your friends.

Till the next time.

Podstawki pod figurki – poradnik krok po kroku

Posted on March 15th, 2015 under , , , , , . Posted by

W tym wpisie pokażę Wam, w jaki sposób wykonuję podstawki tematyczne pod jedną z  frakcji do gry bitewnej Song of Blade and Heroes.

You can find english version here

Gotowe podstawki mają imitować łąki pokrywające wyżynne tereny otaczające zamek Drakenborg. Kolorystyka podstawek miała z założenia odbiegać od standardowej szarości kamieni, a jednocześnie być dość jednolita. Drugim założeniem była masowość produkcji. Chciałem w prosty i szybki sposób uzyskać dużą ilość podstawek o zbliżonym wyglądzie wiedząc, że będę musiał go skopiować ok. 100 razy  – tak na dobry początek.

Z góry chciałbym uprzedzić, że nie jest to poradnik dla profesjonalistów tworzących modele wystawowe lecz dla graczy, którzy szukają pomysłu na podstawki do swoich armii schludnie pomalowanych figurek. :) 
Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was znajdzie w tym poradniku coś inspirującego. 

Zacznijmy od listy materiałów, które wykorzystałem w tym projekcie:

  • podstawki o bokach 20mm oraz taśma malarska (1)
  • wysuszone łodygi brokuła (2)
  • drobne kamyki (3)
  • sprasowana, wyschnięta i połamana masa samoutwardzalna (4)
  • kora drzewa (5)
  • piasek
  • klej do drewna
  • klej cyjanoakrylowy
  • farby akrylowe (Games Workshop, Privateer, Vallejo)
  • izopropanol
  • pigmenty w 3 kolorach
  • nożyk i pędzle 


1. Zwykle zaczynam od zaklejenia otworu w podstawkach przy użyciu taśmy malarskiej. Dzięki temu prostemu zabiegowi nie ma problemu z przyklejaniem pozostałych elementów waloryzujących podstawkę. Tak przygotowaną podstawkę widać na powyższym zdjęciu (nr 1).
2. Następnym etapem jest użycie wyszczególnionych powyżej materiałów do stworzenia samej podstawki. Na zdjęciach prezentuję kilka oczywistych zastosowań, takich jak imitowanie kamienia za pomocą kory czy użycie masy modelarskiej do stworzenia prostych kamiennych posadzek. Warto zwrócić tu uwagę na wykorzystanie suszonego brokuła jako imitacji pni obalonych  drzew – jest to technika mało znana jednakże dająca naprawdę ciekawy i szybki w uzyskaniu efekt. Oczywiście jeżeli uprzednio ususzyło się brokuła, co zajmuje około 2-3 tygodni. Nie muszę chyba przypominać że przed pomalowaniem należy odczekać do czasu gdy wszystko wyschnie. :)

3. Malowanie zacząłem od nałożenia czarnego podkładu. Następnie postanowiłem wszystko pomalować metodą suchego pędzla używając jasnej szarości. W ten sposób uzyskałem dobrą bazę do dalszej pracy nad podstawkami.

Drugą, szybszą opcją jest użycie aerografu. Używając tego narzędzia, omijam etap rozjaśniania i po nałożeniu podkładu od razu przechodzę do malowania kamieni na bazowy kolor.

4. Kolejnym etapem było zaaplikowanie podstawowej barwy kamienia. Użyłem koloru Heavy Warmgrey z palety Valejo Game Colour  o różowo-szarej barwie.

5. Przyciemnienie wykonałem za pomocą oddzielnych warstw złożonych z brązowego, czerwonego oraz purpurowego washa. W najgłębsze zagłębienia wpuściłem mieszankę powyższych z dodatkiem czarnego. 

6. Rozjaśnienie zrobiłem przy pomocy mieszanki Heavy Warmgrey oraz żółtego, a następnie użyłem Heavy Warmgrey oraz białego w celu wprowadzenia większego zróżnicowania kolorów.

7. Finalne rozjaśnienie zostało wykonane czystym białym za pomocą metody suchego pędzla.

8. Ciekawy efekt  można uzyskać, dodając trochę glazów przy użyciu niebieskiej rozcieńczonej farby lub washa. Daje to interesujący efekt kontrastu z ciepłymi kolorami, które wykorzystałem do przyciemnienia podstawki w poprzednich krokach. Możecie to zobaczyć na przedstawionych poniżej testowych podstawkach.

9. Opcjonalnie można na dużych kamiennych płytach namalować pęknięcia.

Po tym etapie możemy uznać kamienie za  pomalowane. Zawsze jest miejsce na poprawę przejść między kolorami lub zwiększenie kontrastów. Z drugiej strony należy pamiętać, że do wykończenia mamy 50 podstawek i będziemy do tego używali pigmentów więc dodatkowa praca farbami nie jest wg mnie opłacalna. Przejdźmy do malowania gleby.


10. Części podstawki imitujące ziemię pomalowałem za pomocą ciemnego brązu, rozjaśniłem brązem ziemistym (Terra Earth – Vallejo) oraz kolorem żółto-brązowym (Balor Brown). Jeżeli posiadacie i w następnych krokach zamierzacie użyć pigmentów to można “przesadzić” z ostatnim rozjaśnieniem i użyć do niego koloru  “kościanego” (Ushabti Bone lub Ivory od P3 etc)

Opcjonalnie ziemię można barwić na inne kolory. Ja osobiście lubię nadać jej zielonego odcieniu za pomocą rozcieńczonej farby Castellan Green.

11. Ostatnim elementem do pomalowania jest drewno. Maluję je również brązami, z tym że bazę stanowi inny odcień niż użyty do ziemi. Tutaj również jest wiele miejsca do wykazania się, ale tak jak napisałem wcześniej pigment oraz liczba podstawek ukryje niedoskonałości pod warstwą iluzji wysokiego poziomu. ;)

12. Na tym etapie zwykle mocuję pomalowane modele do podstawek. W przypadku modeli plastikowych używam zwykle kleju cyjanoakrylowego ewentualnie poxipolu. W przypadku tego tworzywa staram się w miarę możliwości łączyć modele do podstawki za pomocą pinów. W przypadku modeli metalowych zawsze i bez wyjątku nawiercam otwory w podstawce i za pomocą kleju oraz pinów łączę oba elementy.
Uwaga: Nadmiar kleju po wyschnięciu często jest widoczny na podstawce w postaci błyszczących łatek. Maskuję to za pomocą lakieru matowego. W razie gdyby ten sposób nie pomagał, doklejcie w tym miejscu roślinność. ;) 

13. Do wykończenia ziemi i nadania podstawce bardziej naturalnego wyglądu używam suchych pigmentów. W tym konkretnym przypadku stosuję 3 kolory, ale w zasadzie wystarczyłby ciemnobrązowy. Pigmenty zgodnie ze sztuką modelarską powinno nakładać się od najjaśniejszego. Kolejne kolory dodaję nieregularnie pozostawiając widoczne poprzednie warstwy. Ciemny pigment wprowadzam w zagłębienia i miejsca ciężej dostępne. 

Używam dwóch metod aplikacji pigmentów i w zależności od oczekiwanego efektu wykorzystuje je naprzemiennie. 
Pierwsza z nich polega na nałożeniu pigmentu w postaci płynnej, wymieszanego z wodą. Po wyschnięciu utwardzam pigment izopropanolem aplikowanym za pomocą pipety. Zwykle używam tej techniki, gdy muszę wykończyć wiele podstawek na figurki, które posłużą do grania tak jak w tym przypadku. Po nałożeniu pigmentów maluję ranty podstawek na czarno i za pomocą aerografu pokrywam figurki lakierem.

Efekt po nałożeniu pigmentów.
 Efekt po utwardzeniu izopropanolem i pomalowaniu rantów podstawki na czarno. Zwróćcie uwagę, że odcień pigmentu uległ zmianie na ciemniejszy.

Opcjonalna druga metoda to wcieranie suchych pigmentów bez ich mieszania z wodą. W tym przypadku również można pigment utwardzić lecz dla figurek, które będą stały na półce lepiej jest tego nie robić. Nieutwardzony pigment wygląda wg mnie zdecydowanie lepiej, tj. bardziej naturalnie.

 14.Ostatnim etapem wykończenia podstawki jest dodanie roślinności. Uważam, że najlepszy efekt można uzyskać używając do tego dwóch lub trzech różnych materiałów. 

Do tego projektu użyłem dwóch trawek elektrostatycznych różniących się barwą i długością oraz rozdrobnionej gąbki. Miejscami doklejałem nasiona brzozy oraz suszone oregano. Z pewnością można by to zrobić ładniej/bardziej naturalnie, lecz końcowy efekt jest wystarczający. 

Jak zawsze dobrym rozwiązaniem jest bazowanie na zdjęciach natury. Polecam też zapoznanie się z galerią modelarza Honour Guard, który wg mnie najlepiej ze znanych mi artystów figurkowych oddaje roślinność na podstawkach. Możecie zobaczyć jego galerię na “jedynym słusznym” portalu społecznościowym.

My też tam jesteśmy. :)
Do następnego razu!

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